旅行者必看的“CC私人旅行笔记”！
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本文为“亚非八国探索之旅”——《三毛的撒哈拉、褒曼的卡萨布兰卡、YSL的马拉喀什｜我的环摩洛哥12天自驾之旅》的续篇。
如果说在摩洛哥旅行，好比玩一场趣味十足的通关游戏；那么在突尼斯，则完全是一趟斗智斗勇之旅。要了解突尼斯（Tunis），首先理清这样一条历史线索，会有助于你在那里的旅行：——原先的土著为柏柏尔人，——然后遭受腓尼基人的征服（拉丁字母几乎照搬腓尼基字母，腓尼基人成为希腊文明的源头和地中海的早期霸主），——三次布匿战争（这里是欧洲历史上四大军事战略家之一汉尼拔的家乡），——罗马帝国年的殖民统治，——阿拉伯人宗教和军事的双重入侵，——法国的保护，——五十年代的民族独立，——年末爆发“molihua革命”，是“阿·拉·伯之春”运动唯一成功的国家（此次运动后，某些国家以之为鉴，迅速将互联网变成国内局域网。）。革命虽然成功（以新宪法通过和民主选举总统为标志），但经济增速和失业率仍相当糟糕。在辽阔的非洲大陆，突尼斯实属弹丸小国，但它却是世界上少有几个汇集了海滩、沙漠、丘陵、岛屿等多种地形地貌的国家，并凭借地中海之滨得天独厚的地理优势，成为悠久文明和多元文化的融合之地。这里人文遗产众多，囊括地中海地区所有的古文化遗迹，从迦太基文明、古罗马文明、拜占庭文明，到阿拉伯文明、奥斯曼文明和欧洲文明；从建筑寺庙、民间艺术、宗教音乐，到传统工艺、精致美食、风物人情。我们在完成环摩洛哥12天自驾旅行后飞抵突尼斯，开启5天4夜的旅程。突尼斯国土面积不大，我们此次主要游览东北部几个城市，城市之间的车程差不多都在2小时以内，非常适合自驾。我们化2天时间兜了个小环线（如上图白线所示），自驾约公里。2天在突尼斯市。具体路线：卡萨布兰卡－突尼斯迦太基国际机场（提车）－突尼斯市（Tunis）－凯鲁万（Kairouan）－埃尔·杰姆（EIDjem）－苏塞（Sousse）－迦太基古城遗址（Carthage）—西迪·布·赛义德（SidiBouSaid）－迦太基国际机场（还车）－突尼斯市－迦太基国际机场。突尼斯迦太基国际机场D1，从摩洛哥飞突尼斯，在机场租车取车，驶往突尼斯市中心的酒店。约8公里，出机场略堵，其他路段基本通畅，部分高速。
位于突尼斯市的“香榭里舍大街”——
布尔吉巴大街（Bourguiba，旅友戏谑为“不二鸡巴大街”）东端的钟楼
突尼斯市的历史比迦太基城还要久远，阿拉伯人攻占后，成为该国仅次于凯鲁万的第二大城市，年成为首都，从此成为突尼斯政治、经济、文化和宗教中心，在12~16世纪被认为是伊斯兰世界最富庶的城市。
如今，它是一座融汇了非洲、欧洲、阿拉伯等多种文明却又不乏现代时尚的大都市，被誉为“北非明珠”。
不二鸡巴大街的夜色流光溢彩突尼斯常年气候宜人，加上物价便宜，早就是欧美旅游者的青睐之地，游人在此可以领略到各种风情，且不会遇到人满为患的窘境。
虽说是伊斯兰国家，但并不保守。街上很少看到穿着传统穆斯林服饰的男女，年轻人的穿着打扮更是紧跟欧美潮流。这里对娱乐无太多限制，可以在餐馆与酒吧公开饮酒。
年“molihua革命”爆发后，这里的旅游业受到一定冲击，甚至出现袭击游客的暴力事件（主要在老城内），但目前基本恢复正常。
以前中国游客并不多，随着年突尼斯对中国实行免签证入境，中国游客开始逐渐多了起来。突尼斯人对中国人还是比较友好的，特别是青少年，看到东方面孔会很兴奋地和你打招呼。
近百米宽的不二鸡巴大街，
不知为何只留了一半可以通行，
另一半布满各种路障，间或停着警车，
到处是三三两两持枪荷弹的警察。
原来就在我们抵达突尼斯的前二天，一场游行刚刚结束，总统宣布全国紧急状态再次延长七个月。但大街上看不到什么紧张气氛，人行道上熙熙攘攘，沿街咖啡馆座无虚席，不时传来欢声笑语，完全是一幅繁华热闹、轻松闲适的都市画面。预订的Carlton酒店位于不二鸡巴大街上，可大街上无法泊车，只好将车停在距酒店最近的拐角上，留一人在车上应付随时可能会来的警察，一人去checkin（办理酒店入住手续）。未想，酒店前台告诉我房间在维修，且客房已满，无法入住，推荐我去隔壁同星级酒店。我知道又被套路了，这是此次亚非旅行第二次碰到预订的酒店被取消！也是常年在外旅行的我们从未碰到过的事情！（前一次是几天前在摩洛哥的非斯，预订的网红riad，抵达那天正逢大雨，前台说房间漏水在维修，且无余房，推荐去另一家riad。我知道网红riad即使淡季也要提前预订，特地提前几个月预订，没想到雨天房间漏水；而环顾这栋5层楼的传统宅院，静悄悄的，几乎没见什么客人，似乎没有住满的迹象，与前台理论，他一口咬定没房间，又有啥法子？！被推荐去的另一家riad在街对面小巷里，同属一个老板，也是百年传统老宅，比预定的那家精致小巧，配套设施应有尽有，还有一个大大的可俯瞰全城的露台。虽有不快，仍暂且住下。）而眼前Carlton推荐去的那家酒店，房间小，烟味大，而且沿马路，即便窗户关着街头的喧嚣也声声入耳。只得自行另找。天色渐晚，手机也快没电，在异域的街头，焦灼、无助一古脑儿袭来。这时路边一对年轻情侣察觉到我一脸难色，主动过来询问是否需要帮助，他们推荐了主街上貌似最高大上的一家大型国际酒店，并带我们去后面的停车场。陌生人的热心帮助令人感动，然鹅酒店前台的刁蛮令人气愤。那带着金丝边眼镜的老头指着墙上的房价牌让我选择，我只不过多问了一句：“网上预订的话是否可以优惠些？”遭到他厉声回绝：“你若在网上预订就没房间了！”（因在网上预订，平台会扣除1-～20%不等的康密逊。）这算什么逻辑？也太横了啊！想着初来乍到，外面已暮色四合，再兜兜转转地寻觅怕人生地不熟不安全，市区车子也难停，暂且先住一晚再说。（这两间被取消的房间都是在booking预订的，后就此二起事件向booking分别电话和邮件投诉，均无任何回音，想给这两家酒店差评，也因没有入住而无法打分。可谓投诉无门！旅行中碰到如此事件，真令人憋屈。）D2，从突尼斯市出发，向南途经凯鲁万、埃尔·杰姆，来到苏塞。自驾约公里。兴许行前认真研究了摩洛哥的防坑攻略，做了充分的思想准备和应对措施，所以在摩洛哥实际12天的旅途中并未遭遇什么刁难和不快，有点放松警惕了。而初抵突尼斯就被接二连三的套路（主要是两家酒店），心情难免有些小郁闷。早早在酒店用过自助早餐，便结账离开。突尼斯实行外汇管制，机场、银行和酒店的汇率基本相同。昨天在机场换的不多，不二鸡巴大街上银行一家挨着一家，都可以换钱，便多换了点备路上使用。出突尼斯后一路向南，不一会儿前方的平原上突然出现一排古罗马高架水渠，断断续续，横贯东西，似乎绵延无尽，已然荒草缠盖，破败废弃。这是公元2世纪初罗马皇帝哈德良（Hadrian）下令修建的从宰格万（Zaghouan）到迦太基的高架水渠，总长公里。宰格万位于突尼斯市南一座海拔米的宰格万山（DjebelZaghouan）山脚下，自古以优质的山泉水闻名，是罗马时期位于迦太基的安东尼浴场的重要水源地。不由得想起西班牙塞哥维亚的古罗马水渠，足足三层，巍为壮观；还有法国尼姆的嘉德水道桥，至今都保存完好。而眼前所见，不堪一比，何其悲壮和凄凉。突尼斯，粗看之下，与摩洛哥的旅游资源大同小异，但基础设施、配套服务和旅游态势都明显差一截，没有营地，没见房车，简陋的加油站，几乎没有公路经济，沿途但见无尽的丘陵、戈壁、荒漠、偶尔出现的大片橄榄树林和肥硕的羊群。及至凯鲁万——伊斯兰世界继麦加、麦地那、耶路撒冷后的第四大圣城。这座有着“50个清真寺”的古老城市，是突尼斯人的精神家园，当地穆斯林认为，到凯鲁万朝觐7次等于去麦加朝觐1次。年入遗。它位于突尼斯中部偏东地区，距首都突尼斯城公里，兴建于公元年，公元-年艾格莱卜王朝在此定都，凯鲁万自此名声大噪。13世纪后，伊斯兰文化在此生根发芽，散枝开叶。现为突尼斯第四大城市。小城宁静恬淡，建筑大多为白色，间或嵌着几栋淡淡的黄色和赭色房屋，窗户却是花样精美、图案纷繁的蓝色，也有绿色。阿格拉比德王朝留下的最伟大的建筑——阿格拉比德大蓄水池阿格拉比德大蓄水池（AghlabiteBasins），直径米，貌似圆形，其实呈48边形，旁边还有一个小蓄水池和一个沉淀池。公元9世纪，凯鲁万地区天旱少雨，加之该地区处于海平面之下，用水极其困难，于是当地人修建了15组大型蓄水池用于提供饮水，至今仍在发挥作用。这个号称阿格拉比的王朝留下的最伟大的建筑，作为景点实在乏善可陈，但它的历史地位和实用价值毋庸置疑。车子经过，要不是停着几辆旅游大巴，肯定不会引起注意而匆匆略过。凯鲁万地标建筑：奥克巴大清真寺奥克巴大清真寺（OkbaMosque），建于年，是北非历史最悠久、很长一段时间内一直是北非规模最大的清真寺（后被摩洛哥兴建的哈桑二世清真寺超越），与麦加、麦地那、耶路撒冷齐名的世界四大清真寺之一。大殿的礼拜堂内可容人（只允许穆斯林进入），殿外大院及走廊可容人同时礼拜。宣礼塔和礼拜堂分立南北俩侧，高耸，威严。院子中央有一个近似于日晷的观测仪器。周围的回廊古朴，肃穆。清真寺附设图书馆，收藏着大量伊斯兰经典文籍和珍贵文物，是北非最早的伊斯兰教教育和文化中心、北非马立克教法学派（与哈乃斐、沙斐仪、罕百里并称为逊尼派四大教法学派）的学术中心，被列为联合国教科文组织重点文物保护单位。大殿内森林一般高耸、伟岸的柱廊，都是奥克巴从迦太基的古罗马宫殿拆过来的，上刻腓尼基、罗马和阿拉伯文字。
在奥克巴大清真寺参观时，一个4、50岁的中年男子始终悄然尾随着，时不时插上几句介绍，我向他致谢，但没搭理他，心想离开清真寺他就不会跟着了吧。
出寺后，他说带我们去对面的地毯店顶楼俯瞰清真寺的全景，不要钱，也不用买地毯，将信将疑地跟着他上了楼。
哇～果然无比雄伟啊！奥克巴清真寺占地辽阔，体量庞大，蔚为壮观。
果然没收钱！下楼后，那人仍走在前面引路，遂问他导游老城及周边所有景点一共多少钱？他摊开一只手掌，说：“5TNT”。报价同网上介绍的差不多，便答应了他。
离奥克巴大清真寺不远的老城内，有一座小巧玲珑的三门清真寺，正值午休时间，门关着，无法入内参观。骆驼水车咖啡馆，坐下小憩，聆听驼铃，喝一杯用当地泉水泡制的红茶，别有风味。柏柏尔人的地毯作坊凯鲁万是突尼斯最古老和最负声望的地毯中心，老城内外满眼望去都是大大小小的地毯作坊，同样闻名的还有棉纱作坊和黄铜作坊。边走边讲解边参观，结果行至骆驼水车——整个游览路线刚至一半，那人就指了个大概方向，说：“接下去几个景点望也望得到，你们可以自行去了。”同时摊开二只手掌要收每人5TNT。
“不是说好一共5TNT的吗？”
他嘟哝了几句，听不清他说什么，也不理他，递给他一张5TNT纸币。他自觉理亏，拿了钱一声不吭地调头走了。
剩下的几个景点（比如著名的西迪·撒哈卜陵墓）哪里望得到，东问西问也问不出个所以然。回到奥克巴大清真寺，向售票处一模样看上去像负责的人问询（投诉），那人拿出地图一一指出那几个我们没找到的景点，说可以按地图去找，地图2TNT一份。已毫无兴致！又一次被套路，加上正午天气炎热，不想再走回头路。其实当地大多数民众还是挺淳朴友好的，无论不绝于耳的“你好”或“考你几哇”，还是被邀合影，都让我将昨天抵达该国入住酒店时遭受的不快，和在奥克巴大清真寺遇不良导游的郁闷烟消云散。也就在这里，终于理解为何穆斯林女人即使没有强制规定也会一直自觉地裹着头巾。一来所有进入清真寺的女人必须用头巾包住头发，二来沙漠地带风沙大，即使头发抹了定型摩丝也会被吹得凌乱不堪，特别是撒哈拉的沙子细小却很粗砺，渗透力强，清理起来比较困难。所以最周全的防护莫过于把自己武装到牙齿，诸如帽子、头巾（可用围巾替代）、面罩（或口罩）、鞋套、眼药水、相机的防水套等等。对女生来说，多带几条丝巾还可以搭配衣服翻行头、拍美照，何乐而不为呢？在凯鲁万逗留了半天，用过午餐，下午去东部小镇埃尔·杰姆。穿过茫茫戈壁来到埃尔·杰姆，刚抵小镇外围，一座巍然突兀的庞然大物从笔直的街巷和两边鳞次栉比的矮楼平房间喷薄而出，完全格格不入，却又那么雄伟壮丽，毫无违和感。遥想公元3世纪始建那会儿，这里是怎样一个辉煌大气的所在！斗兽场呈椭圆形，长米、宽米、高35米，全部由1米长、70厘米宽、50厘米高的大石块建造而成；地上三层，地下一层，看台可容纳3.5万名观众。年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
这里是古罗马帝国在突尼斯留下的一座标志性建筑，是它在非洲统治的象征。千百年来历经了多少战火洗礼、宗教变迁和种族更替，残壁断垣得以苟延，如今依然气势恢宏，完美绝伦，征服了所有的占领者和到访者，一如埃及的金字塔。
埃尔·杰姆斗兽场是世界第三大、也是目前世界上保存最完好的古罗马斗兽场遗址，第一、二名分别是罗马斗兽场和维罗纳斗兽场。曾打卡前两者，还有法国阿尔勒的古罗马斗兽场以及散落在地中海沿岸好几处斗兽场，今次再见依然震撼，心灵再次激荡。
参观完埃尔·杰姆斗兽场，赶往50公里外的苏塞。
苏塞是世界著名旅游城市和港口，也是突尼斯第三大城市，东临地中海，常年气候温和，有美丽而富饶的城市风光，有平静而绵长的沙滩，有腓尼基人、罗马人、拜占庭人和阿拉伯人留下的众多历史遗迹，吸引着众多欧美游客来此度假，被誉为“地中海的花园港”。
苏塞的老城规模仅次于突尼斯市的老城（在北非老城都叫“麦地那”，在突尼斯也叫“souk”），亦被联合国教科文组织列入世界遗产名录。
苏塞北面是著名的甘达乌依港（DuPortElKantaoui，旅友给它起了一个响亮好记的名字：康大伟港！），有好几个游船出海的码头，有广阔的沙滩浴场，无数酒店、度假村沿海滨向南北延伸，周围遍布餐厅酒吧、动物园和游乐场，是休闲娱乐的好地方。
我们预订的是一家四星级海滨度假酒店，突尼斯物价不高，半包价（含早、晚餐）折合人民币不过多，如果全包（含一日三餐）不过左右。
金碧辉煌的酒店大堂，水清沙幼的地中海，新鲜丰富的自助餐，这里是长途旅行中可以充分休整的好地方，也是我们在北非最惬意悠闲的一天。在餐厅发现有好多来自欧洲的老年人，这里应该是他们平时度假、安享晚年的天堂。
D3，从苏塞北上，途经哈马马特、迦太基古城遗址、“蓝白小镇”西迪·布·赛义德，回到突尼斯机场还车。约公里。
地中海的日出
从苏塞沿地中海北上，穿过哈马马特（又一座古老渔港和度假胜地，与苏塞风景同质化，因此途观一下，不作停留。），去往二千年前的迦太基古城。迦太基古城遗址
迦太基，谁没听说过这座伟大的城市？谁没听说过一个人挑起一场战争的汉尼拔？当时之世还有谁敢挑战罗马的权威？！“迦太基”是腓尼基语“新的城市“的意思，公元前年由腓尼基移民建立。腓尼基人（Phoenician）是一个古老民族，生活在今天地中海东岸相当于今天的黎巴嫩和叙利亚沿海一带，被希腊人称为腓尼基人，是西部闪米特人的西北分支，创立了腓尼基字母；腓尼基人善于航海与经商，在全盛期曾控制了西地中海的贸易。关于迦太基城的建立，有这么一个有趣的传说：腓尼基公主狄多（Dido）因其兄庇格玛里翁（Pygmalion）在国王死后，排斥公主而独揽大权。为免遭迫害，狄多带着财宝与仆人飘洋过海，在突尼斯湾登陆。她向柏柏尔部落首领马西塔尼求借一张牛皮之地栖身，得到应允；于是她把一张牛皮切成一根根细条，连在一起，在紧靠海边的山丘上围起一块地皮，建起了迦太基城。故而迦太基城又叫“柏萨”，意为“一张牛皮”。迦太基日渐强盛，一度成为非洲的政治和经济中心。公元前3世纪，罗马帝国为争夺地中海西部的控制权，与迦太基进行了三次“布匿战争”。终于在公元前年攻陷了迦太基城，曾经显赫一时的迦太基古国被彻底毁灭。这里不得不提“战神”汉尼拔·巴卡（HannibalBarca，公元前年—前年），这位迦太基古国的名将，是欧洲历史上最伟大的四大军事统帅之一（其余三位是：亚历山大大帝、恺撒大帝和拿破仑）。汉尼拔自小接受严格和艰苦的军事锻炼，9岁随父出征，在军事及外交活动上表现卓越。第二次布匿战争期间，他奇迹般地率领军队从西班牙翻越比利牛斯山和阿尔卑斯山进入意大利北部，多次以少胜多重创罗马军队。现今仍为许多军事学家所研究的重要军事战略家之一，被誉为“战略之父”。“你们在胜利和覆灭之间决无回旋余地，或者战胜，或者死亡。如果命运未卜，与其死于逃亡，毋宁死于沙场。”——汉尼拔迦太基古城遗址
迦太基古罗马遗址位于突尼斯市东北方17公里的海边一座半岛上，从突尼斯市区过来可坐轻轨，突尼斯人为纪念伟大的“战神”汉尼拔，特地将此站命名为“汉尼拔站”。
如今地面所存遗址，沿海岸分布，从南到北约6公里，上层多为罗马人将迦太基城的地面建筑毁坏后自行建造城池的遗址，下层保留了部分迦太基古城的残迹，尽管日已颓败、风化，但宫殿、神庙、住宅、公共浴室、墓地和港口等依稀可辨。
荒草萋萋，野鸟啁啾，
残垣断壁，荒败萧索。
业经修复、仍在使用的古罗马大剧院
迦太基古城遗址的断石片瓦
古罗马宫殿如今仅剩下茕茕独立的几根罗马柱，都被奥克巴拿去凯鲁万建他的清真寺了。安东尼浴场曾是古罗马第二大浴场，也是几乎荡然无存。
古罗马镶嵌画如残破的衣裳被扔在地上
除了无法移动的文物，很多文物均已珍藏于博物馆中，比如腓尼基时代的石棺、随葬物等。而这些裸露于光天化日之下的宝贝，只得任凭风吹雨打日晒直至堙灭……
徜徉在荒草乱石堆之间，唏嘘或怅然已毫无意义，历史的碎片终将消逝在无情的岁月之河。
而我们还将继续旅程，沿着地中海的海岸线去追踪腓尼基人的源头，去探究那里璀璨的古文明和美丽的风景。
与迦太基古城萧索荒凉、游客零落的景象形成强烈反差的是不远处的海边山上，那座世界三大蓝白小镇之一的西迪·布·赛义德，商铺林立，游客熙攘，一片繁华热闹的景象。
这座东地中海风格的小镇，融合了西班牙安达鲁西亚和阿拉伯的建筑特色。
白墙，蓝窗，圆顶拱门，极尽纷繁的花样图案，尤其是阿拉伯式的藤蔓涡卷状窗棂，门上的铜钉拼合出星月、弓箭、花卉等伊斯兰花纹，在丽日蓝天白云的映衬下美得令人窒息，令人迷幻。
琳琅满目的店铺，售卖极具当地特色的铜盘、瓷器、布偶、皮件、配饰等纪念品。
街头流动卖花郎会执意把花插你耳朵上，让你根本无法招架。
闲坐在露天咖啡座，眺望突尼斯湾美景，
海天一色，尽收眼底。
“暖风熏得游人醉”不可错过的蓝白小镇下午茶
不过，在如此浪漫唯美的地方，陶醉在如此迷人风情之中，你得忍受阿拉伯人见缝插针、胡搅蛮缠的生意经，你得习惯他们热情主动帮助你背后的套路，的士司机会直接把你带到网红Cafe，服务生会不找零或强索小费……
你必须从皱眉反感、一口回绝、转身离开，进化到以微微一笑代替婉言谢绝。
在蓝白小镇下午茶后，我们回到十几公里外的迦太基国际机场还车。
从机场打的去突尼斯市中心的酒店，怕“bymetre”（按计价器）反而会绕路，于是当着警察的面说好总价（包括行李费），结果在抵达酒店时还是横生变数。
的士司机竟然要收2倍的行李钱！被我严词拒绝。他把车停在马路当中，不肯开启后厢盖让我们拿行李，不一会儿后面的车辆便大排长龙，在众人一致谴责下（听不懂当地方言，但看大家神情显然都在针对他。），他才悻悻离开。
D4，突尼斯市一日游
第一站直奔突尼斯市西北巴尔多广场上的巴尔多国家博物馆（NationalMuseumofBardo），这里是马格里布地区最大的博物馆，也是世界上仅次于开罗的收藏古罗马镶嵌画最多的博物馆。巴尔多博物馆是一幢三层建筑，建于～年，为历代皇宫所在地。馆内有40多个大厅和长廊，展品分6个时期：史前期、腓尼基时期、罗马时期、基督教时期、阿拉伯伊斯兰时期和希腊艺术品。《海神尼普顿的胜利》
世界上现存最大镶嵌画，
面积平方米，在画的正中央，
手持三叉戟的海神尼普顿
站在4匹海马拉的战车上，
周围有各具形态的56位神女作为陪衬。
巴尔多博物馆内展出的上万件展品都是从全国各地近百个古迹处搜集来的，以突尼斯各个历史时期绚丽多彩的镶嵌画最为闻名，每年吸引着数十万外国游客前来参观。镶嵌画首创于伊拉克两河流域，以烧土、粘土块、卵石、贝壳、陶片、珐琅等材料拼嵌而成，人们称它是“洗不掉的壁画”和“踩不烂的地毯”。这种作画技术由腓尼基人带到北非，主要装饰于迦太基的宫殿、神庙、浴池的天花板、墙壁和地面上。从迦太基的历代统治者一直到突尼斯的阿拉伯人，继承发展了这种工艺，将材料扩展到色石、碧玉、天青石、红玉、玛瑙、珊瑚和有色玻璃，色彩也越来越艳丽。突尼斯被誉为“镶嵌画之都”。迦太基的建筑物几经摧毁、不复存在，但地面的一些镶嵌画却奇迹般地保存下来。看着如此美妙绝伦、却已残缺不全的古罗马镶嵌画任人随意踩踏，心疼～～突尼斯人也太奢侈了，不过作为异教徒，他们还能够守护这片土地上其他宗教民族流传下来的东西，仅收些低微的门票钱，也委实不易。《诗人维吉尔和女音乐家》
这幅镶嵌画堪称突尼斯的“蒙娜丽莎”，
是巴尔多博物馆的镇馆之宝。
它用十几种彩色石块和绿玻璃镶成，
诗人维吉尔握着诗卷坐在椅上，
聆听历史女神克丽亚朗诵，
一旁的悲剧女神听得神色悲戚，
整幅作品栩栩如生，惟妙惟肖。
上述三图中，玻璃展柜上的弹孔触目惊心，这是年3月18日恐怖分子袭击巴尔多博物馆时留下的，至今尚未修复。为了纪念在那次恐袭中遇难的人们，巴尔多博物馆特地在大厅里竖起纪念碑，上面刻着22位遇难者的姓名和国籍。参观完巴尔多博物馆，回到市区。在不二鸡巴大街上来来回回走了好几遍，感觉天天满大街的人，沿街餐馆无不生意火爆，毫无紧急状态之虞，惟有街头全副武装的警察似乎时刻在提醒游客注意安全。胜利广场（VictorySquare）上的这个标志牌，业已成为这个地球几乎所有城市的标配。从这里由东往西步行，可以直抵老城。不二鸡巴大街上的大剧院
位于不二鸡巴大街上的突尼斯唯一一座天主教堂——圣文森特德保罗大教堂（CathedralofSt.VincentdePaul），是西班牙人留下的。
皇家维多利亚酒店（RoyalVictoriaHotel）位于突尼斯市老城入口处，挂着遗产保护的蓝牌子。
法兰西门
（BabElBhar-PortedeFrance）
刚出炉的油饼，吃货决不可错过。
随着摩肩接踵的人流，在老城漫无目的地闲逛，不知不觉拐进一座幽静小院。宽敞的庭院，曲径通幽，走上大露台方见闲坐着不少游客。正纳闷间，陡见menu上CafeMRabat的字样，原来我已来到突尼斯最著名的网红咖啡馆。这里是突尼斯第一家咖啡馆，有着奥斯曼时期的古老建筑，美丽的花园，据说葬着一位土耳其将军，但我逛了一圈压根儿没看到，也不好意思去问，因为生意太好，侍者一个个都忙得脚不沾地。这里是游客必到之地，不仅为这幢漂亮的建筑，独特的装饰，更可以在这里小憩，喝一杯突尼斯咖啡，品尝当地甜死人不偿命的传统点心。突尼斯老城有上千年历史，在迷宫似的古老街巷晃悠，穿越于浓浓的异域风情中，如梦如幻。在北非自驾旅行最好选择有车位的住宿（基本位于老城外），老城内巷道狭窄，大多是不规则的石块铺就，有的路段有坡道或阶梯，车子根本无法进入，更枉谈停车。
老城外一般建有收费的公共停车场，有监控，比较安全。大多数酒店会负责搬运行李，否则拖着大行李箱在曲里拐弯的小街小巷穿行会极其不便。
在突尼斯最后两天没自驾，便可以毫无牵挂地选择入住老城酒店，体验一下当地人的生活场景。
没想到清晨天还一团漆黑的时候，一段高亢激越的男高音solo从窗缝里钻进来，原来是宣礼员在每天清早5点左右召唤信徒起来做一天里的第一次礼拜。这样的诵经祷告声一天共有5次。
宣礼员属于专业人士，必须人品好，业务知识厉害，声音洪亮悠扬，每天5次的召唤不仅仅传播宗教，更是一种艺术形式。从前是在宣礼塔上呼叫信徒礼拜，现在宣礼塔上安装了高音喇叭，宣礼员的召唤得以响彻云霄，若老城有多个清真寺，那么此起彼伏的宣礼声会响彻整个城市的各个角落。
在穆斯林国家旅行，游客必须习惯这种祈祷仪式，作家陈丹燕第一次听到时惊为天籁，对我而言这是morningcall！我的应对方式是，迷迷糊糊地听着但不用醒来，翻个身继续睡，这个回笼觉的质量会很高很甜美。
D5，从突尼斯飞埃及开罗
突尼斯一般可玩十天至半个月，我们只玩了短短五天。时间有限，同类同质的景点只好选最佳的来规划，也避免了审美疲劳。
突尼斯的地貌特征、风土人情、历史演变和宗教文化与摩洛哥有相似之处，但是旅游资源远不及摩洛哥丰富多彩，基础设施和配套服务也稍逊一筹。
地中海沿岸的比塞大（北非最北端）和吉尔巴岛没去；
中北部的杜加古城没去；
南部被誉为“撒哈拉沙漠门户”的杜兹和吉利特盐湖没去；
如果去过摩洛哥的撒哈拉沙漠就不建议去突尼斯再二次体验，当地经营旅游业的贝都因人远不如摩洛哥的柏柏尔人会动脑筋，硬件、软件都不尽完善，最重要的是南部不安全。
生活在突尼斯南部撒哈拉沙漠边缘的贝都因人，其祖先最早来自地中海东岸的阿拉伯半岛，后来以贝都因人为主的阿拉伯帝国入侵非洲，占据了从西亚到北非的地中海沿岸地区，并和当地的土著柏柏尔人还有非洲的黑人逐渐融合，这些混血者应该就是摩尔人。
国内到突尼斯来的游客，大多是摩洛哥玩好顺道而来，似有买一送一or走过路过不错过之意，这挺划算的，至少省下了机票钱。但我们一路遇到的同胞并不多，仅在不二鸡巴大街和巴尔多博物馆各碰到一组。
黄皮肤黑头发的东方游客罕若晨星，这就很容易成为骗子和盗贼的目标，对我们来说这趟旅行可谓斗智斗勇之旅，所幸没什么大损失。
在古老文明全面衰落的国度，人心不古，坏蛋特多，即使一点点蝇头小利他们也极尽能事——
在机场他们会强搬行李、抢推行李车；
在景点会强行带路、赖着不走；
在餐馆会硬讨小费或干脆不找零；
的士司机会绕路、会按人头和行李数量计费；
他们见缝插针坑蒙拐骗，随时随地偷抢财物，令人防不胜防。这是旅行中必须时刻小心和提防的。
尽管如此，离别之际，内心还是分外感慨和不舍。
这是一个有着迦太基、巴尔多、凯鲁万、埃尔·杰姆等群星闪耀的文明古国，也是一个有着撒哈拉、苏塞、西迪·布·赛义德等非凡景色的美丽国度，我们会一直记得这个地方。
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