在不通公路的阿拉斯加小城，麦当劳是弥足珍贵的存在。
实惠的价格、不美味但品质可靠的食物、无限续杯的汽水、免费WiFi……下午三点，刚结束MistyFjords的水上飞机观光，我俩开车直奔城里的M记，准备安抚一下从清晨饿到现在的胃。
然而出了个不大不小的意外：没座儿。
Ketchikan的金拱门本就不宽敞，此刻所有的卡座都被占满，只剩几个不舒服的高脚凳无人认领。环顾四周，一大半顾客根本没在吃东西，要么抱着手机眉飞色舞地视频，要么摆出电脑噼里啪啦地打字，没谁有打算起身的迹象。
大下午的，怎么都跑到这儿来上网？
眼前的网吧既视感，还得从码头上停着的几条邮轮说起。
这是慢船去北方系列连载的第三篇。年夏天，远夏带着自己的小蓝车，从美国本土登上渡轮航向阿拉斯加。旅途第一站，去过“北方的优胜美地”——迷雾峡湾后，我们要用余下的两天转转小城Ketchikan。
慢船去北方
用一个夏天，开一辆车到阿拉斯加，然后在秋天卖掉它
为许多人所不知，阿拉斯加旅游业的扛把子，既不是极光也不是北美最高峰，而是Ketchikan所在的内湾航道（InsidePassage）。全州接待的旅客，一多半都造访了东南地区。
据统计，东南阿拉斯加全年万客流中，我们这种睡渡轮长椅的背包客只占2%，乘飞机去每个小城的跳岛游也仅有8%，余下90%全部来自邮轮——每到夏天旺季，内湾航道都是可与加勒比媲美的大热线路，撑起北美邮轮业的半壁江山。这里旅游资源丰富，冰川、峡湾、森林、野生动物触手可及，若干不通公路的小城，则可作为极佳的停靠港。白天上岸购物玩耍观光，晚上回船航向下一站，刚好与邮轮的节奏合拍。
如果你坐过邮轮，一定知道它吃喝玩乐要啥有啥，唯独缺一样东西：网络。船上的WiFi又贵又不好用，每当邮轮停港，下船的人们各个化身勒布朗詹姆斯，举着手机到处找热点。码头边带WiFi的餐厅都要求最低消费，公共图书馆的免费网络限制每人1小时。不乐意跟父母逛街的青春期小姑娘、要跟朋友联网打游戏的小伙子、一脑门子官司回邮件的中年白领……各色邮轮客找来找去，最终在非官方网吧金拱门齐聚一堂，勾画出一道奇特的风景线。
只是苦了没地儿坐的远夏：喂，我们可真是来吃饭的！
不得不说，内湾航道邮轮确实相当划算，包吃包住还包窗外的美丽风景，每人每天才一百多美元。而这么便宜的价格，都要感谢夹在阿拉斯加与美国本土之间的邻居——加拿大。
整整一个世纪前，美国联邦政府通过了一条著名的琼斯法案（JonesAct），全称叫做“商船法案”，用来保护本国海运的肥水不流外人田。它规定，两个美国港口之间的货物和人员往来，必须由美国工厂制造、美国老板持有、美国水手开的船运营。翻译成人话，就是外国船不许做美国本土生意。而此刻我们在Ketchikan看到的邮轮，则与列出的三个条件完全相反：产自造价更低的欧亚船厂，为避税注册在巴哈马，同时雇佣工资更便宜的外籍船员。
被法规牢牢卡死怎么办？在线等，挺急的。
机智的你，多半也想得到琼斯法案的命门——只要引入另一个国家，“两个美国港口”的限定便不复成立。托加拿大的福，才有了今天的东南峡湾航线。各大公司的阿拉斯加邮轮行程，要么从西雅图北上经停维多利亚，要么直接从温哥华始发，绝不能全程只停美国。
当然了，琼斯法案的细则非常繁杂，远不能几句话简单说清。比如，如果从同一个美国港口往返，那么邮轮在外国经停即可；但如果起终点是两个不同的美国港口，经停站必须至少远到南美洲。
Eric：可别低估琼斯法案的威力。举个栗子，假设同一条邮轮先后有两个船期，先从洛杉矶到温哥华，再从温哥华单程去阿拉斯加，虽然它们分别都成立，但两张票连起来坐就不行了。根据法案的界定，这样相当于把人从洛杉矶运到阿拉斯加，温哥华只是途中经停，邮轮公司根本不准卖票。内湾航道上，Ketchikan是仅次于州府Juneau的第二大邮轮港。这里的码头同时可以停七条船，每天最多接待一万四千名游客。他们早晨出现黄昏离开，如潮水般涌进又涌出，构成小城日复一日的脉搏跳动。五月到九月的夏日旅游季里，星期几并不重要，人手一份的邮轮时刻表，才是当地人最为依赖的黄历——船少时休息，船多时加班。
来自邮轮的客流，将Ketchikan分割成两个完全不同的世界。
城市沿着海与山之间的狭窄条带而建，三条街宽，三英里长，唯一的主路从西北贯穿到东南。码头区里，修旧如旧的建筑物尽力保持着淘金热年代的模样，大大小小的商店餐厅琳琅满目，告示牌上用各种字体写满优惠信息：印第安手工艺品、烟熏三文鱼、“I?ALASKA”T恤……客人走下邮轮，丝毫感受不到北纬55度的萧索。然而离开步行可达的距离，努力营造的优雅市容逐渐消失，周围瞬间回归阿拉斯加的惯常氛围。湿乎乎的空气里，夹着海腥味的杂草从水泥地砖的缝隙钻出来，保险杠生了锈的旧皮卡掀起一路水雾，从街上飞驰而过。
不过游客虽多，Ketchikan却不怎么依赖旅游业。像导购、服务生、向导之类的职位，雇佣的全是来自美国本土的外乡人。他们拿着最低工资，住在包吃包睡的集体宿舍，跟邮轮同进同出，五月来九月走。真正的本地人，则大多从事渔业、伐木业、政府服务业等收入更高的工作——邮轮季太短，搞旅游只能开张几个月，剩下大半年还得另寻生计。
正因此，今年的疫情导致邮轮全线停航，以Ketchikan为代表的东南峡湾，其实没受到想象中那么大的经济冲击。比起个人，反而是公共财政损失最严重：大船不来，往年码头使用费、消费税之类的进账全部归零，未来一年的市政开支，恐怕得缩水不少。
Eric：经常有邮轮客发帖问，我下船时买些纪念品，是不是帮衬了阿拉斯加小镇？很遗憾，不是。码头边的多数店铺，不仅商品不是本地制造，甚至老板都不是本地人，他们除了租店面交水电费，不和社区发生半点关系。Lyra：事实上，这些店铺往往和邮轮公司走得更近。不少游记提到，坐船时看到某种宝石的宣传册，而到码头随便逛逛，发现它刚好是最近的一家珠宝店的主推产品。这是巧合吗？我不这么认为。上篇写过的MistyFjords，只是Ketchikan的众多景点之一。据统计，平均每位游客每次下船要消费。金钱诱惑摆在眼前，能开发的旅游资源都开发了，不能开发的也开发了不少。各式旅游产品鱼龙混杂，都努力把自己打扮得花枝招展，从金主口袋里掏出更多美钞。
对我们而言，来一个邮轮港的最大挑战就是，如何从花样百出的噱头中，找到值得玩的少数派。
雨林溜索？Ketchikan周围确实树木茂密，不过Zipline到哪儿都能玩，跟波多黎各、哥斯达黎加那些真正的胜地相比，这里的长度高度都逊色不少。图腾柱？周边号称有全世界数量最多的原住民TotemPole，但它们几乎全是旅游业兴起后的仿制品，大街上随处可见。看三文鱼？本地自诩“WorldSalmonCapital”，捕捞量却比不上阿拉斯加其它大港，只因附近有全部五种三文鱼洄游，才专门编出个响亮的头衔。
Lyra：话说回来，这里的图腾柱我还真挺喜欢，路边大喇喇地立着一个捡肥皂的白头鹰，也是非常与时俱进把Totem艺术发扬光大了。所有这些旅游宣传中，最好玩的莫过于Ketchikan港口高挂的大招牌：Wel
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